O gravatoare electrica cumparata dintr-un magazin la un pret mediu vine de obicei cu montaj si accesorii standard; o carcasă cu un motor, un colț sau mandrina cu fălci și o sursă de alimentare AC care se potrivește cu consumul de energie al motorului. Un regulator de viteză încorporat în corpul gravorului este, desigur, disponibil, dar un astfel de model costă cu un ordin de mărime mai mult. În plus, după părerea mea, regulatorul de viteză încorporat în corp (de obicei un potențiometru cu o roată rotundă) nu este în întregime convenabil. Țineți gravorul cu o mână, piesa fiind prelucrată cu cealaltă, trebuie să lăsați piesa de prelucrat jos pentru a adăuga sau a micșora viteza, apoi țintiți din nou. Puteți, desigur, să fiți creativ și să întoarceți roata cu degetul liber, dar acest lucru este incomod și periculos. Pentru a evita acest inconvenient, am decis să montez un comutator cu picior pentru gravorii mei.
S-ar putea spune că acesta este un regulator de viteză, dar pornește și oprește mașina - asta înseamnă un comutator. În plus, va avea și revers. Adică mișcarea inversă. De asemenea, uneori o funcție foarte necesară.
Va avea nevoie
- Buton de pornire a forajului, 7,2-24 V, 5-15 A
- Fișă și conector DC 5,5×2,1 mm
- Fier de lipit cu lipit și flux.
- Gravor cu disc de tăiere și cap de șlefuit.
- Adeziv topit la cald cu un pistol.
- Burghiu si burghiu de 6 mm.
- Un șurub, de 25-30 mm lungime, nu mai mult de 6 mm grosime și o piuliță pentru el.
- Profil metalic, inch (25×25 mm), două secțiuni - 80 mm și 110 mm.
- Surubelnita Phillips.
- Riglă cu marker.
- Banda izolatoare.
- Vopsește într-o cutie (de culoarea de care ai nevoie).
- Sârmă electrică de cupru, flexibil, 12-30 V, 100 cm.
Făcând un comutator cu piciorul
Mai întâi, să pregătim instrumentele necesare și piesele necesare pentru viitoarea comutare. Ca mecanism de declanșare, cu control al vitezei și marșarier, am luat un comutator de la o șurubelniță veche, spartă.
Puteți achiziționa un astfel de comutator separat la un magazin de scule electrice. Costa un ban. În continuare, să pregătim părțile corpului. In acest scop am luat doua bucati de profil metalic inch, de 8 si 11 cm.
Acum, pentru piesa mai scurtă, tăiem un centimetru din fiecare dintre pereți pe toată lungimea, iar pentru piesa mai lungă, ne retragem de la unul dintre capete cu 2,5 cm (1 inch - lățimea și înălțimea profilului) , și tăiați ambii pereți de lungimea specificată, astfel:
Acest lucru este necesar pentru a îndoi ulterior restul proeminent în interior și a obține un perete de capăt. Pentru a evita rănirea, folosiți un cap de șlefuit pentru a șlefui cu grijă toate bavurile după tăiere și rotunjire a colțurilor.
Punem o parte în cealaltă, cu marginile față în față, o aliniem și facem o gaură.
Introducem un șurub în gaură, care va acționa ca o balama, și îl fixăm pe partea opusă cu o piuliță.
Îndoim piesa proeminentă a corpului spre interior, formând un capăt și încercăm comutatorul în interior.
Acum ar fi bine să pictezi corpul.
Vopseaua nitro dintr-o cutie se usucă destul de repede și, în timp ce se usucă, să începem lipirea. Denumirile de polaritate, de intrare și de ieșire, sunt de obicei indicate pe corpul comutatorului și tot ce putem face este să fim mai atenți și să nu confundăm nimic.
Dacă aceste denumiri nu sunt disponibile, vom folosi un multimetru și vom calcula singuri polaritatea și scopul contactelor. Cred că pentru cei care au la fermă multimetrul, nu este nevoie să explici cum să-l folosești. Deci, lipiți firele în funcție de polaritate.
Lipim conectorul „mamă” cu un fir scurt la intrare. Fișă tată la ieșire, pe un fir lung. La un conector și mufă de acest tip, contactul intern merge întotdeauna la pozitiv, iar contactul extern la negativ. După lipire, trebuie să verificați dacă totul este lipit corect.
Dacă totul este corect, izolăm toate contactele cu bandă electrică.
Dacă în timpul lipirii vopseaua de pe corp a avut timp să se usuce, atunci puneți comutatorul cât mai aproape de capăt și fixați-l cu lipici fierbinte.
Există un punct subtil aici: comutatorul ar trebui să fie fixat în carcasă într-un unghi, astfel:
Adică, mai mult adeziv trebuie stors mai aproape de capăt, astfel încât să nu rămână cavități acolo. Acest unghi este necesar pentru ca capacul de presiune să apese direct pe cheie cu întregul ei plan și să nu o apese întâmplător. Pentru ca lipiciul termofuzibil să se lipească mai bine de metal, puteți încălzi ușor metalul cu o brichetă. Apoi, trecem firele cu conectorul și conectam prin capătul din spate. Conectorul „femă”, cu un fir scurt, este, de asemenea, fixat cu lipici fierbinte în interiorul carcasei, astfel încât doar intrarea în sine să iasă în afară.
Dacă designul comutatorului nu vi se pare suficient de stabil, puteți lipi o platformă mică pe fundul acesteia. Acum puteți efectua o verificare completă! Cu comutare inversă și funcționare la viteze diferite.
În acest caz, inversarea poate părea inutilă pentru cineva din acest produs, dar deoarece maneta de schimbare este prevăzută în design butonul de start – atunci de ce să nu-l folosești? Și apoi, sunt momente în care, în timpul lucrului, scântei și solzi îți zboară inevitabil în față și în ochi de pe piesa de prelucrat. Aici este utilă inversarea. Desigur, există o opțiune mai ușoară de a face un comutator cu picior similar.
De exemplu, utilizați un buton de la o sonerie, 220 de volți, așa cum erau înainte. Butoanele moderne de sonerie care funcționează de la 3 volți (două elemente AA) nu vor rezista la tensiunea și curentul pentru gravor (12-24 volți, 2-4 amperi), contactele se vor încinge foarte mult și, ca urmare, carcasa din plastic a micro-ul în sine va topi cheile, ceea ce va duce la defectarea întregului buton. Și un astfel de comutator nu va avea o pornire ușoară, selectarea vitezei dorite sau inversare.
