Mulți dintre noi am acumulat diverse surse de alimentare de la laptopuri, imprimante sau monitoare cu tensiuni de +12, +19, +22. Acestea sunt surse de alimentare excelente care sunt protejate atât împotriva scurtcircuitelor, cât și împotriva supraîncălzirii. În timp ce acasă, practica radioamator, este necesară în mod constant o sursă reglabilă, stabilizată. Dacă nu este recomandabil să faceți modificări în circuitul surselor de alimentare existente, atunci o atașare foarte simplă la o astfel de unitate va veni în ajutor.
Va avea nevoie
Pentru a asambla un set-top box amator cu tensiune de ieșire reglabilă continuu, vom avea nevoie de:
- - modul gata pe cip lm2596;
- - cutie de montaj;
- - doua prize cu diametrul interior de 5,2 mm;
- - potentiometru 10 kOhm;
- - doua rezistente fixe de 22 kOhm fiecare;
- - panou amper-voltmetru DSN-VC288.
Articolul va consta din mai multe părți complete, fiecare dintre acestea va descrie în detaliu pașii, caracteristicile și capcanele componentelor utilizate.
Convertor descendente DC-DC bazat pe cip lm2596
Cipul lm2596 pe care este implementat modulul este bun pentru ca are protectie la supraincalzire si protectie la scurtcircuit, dar are mai multe caracteristici.
Uitați-vă la opțiunea tipică pentru a-l porni, în acest caz, un microcircuit care reglează tensiunea fixă de ieșire +5 volți, dar pentru esență acest lucru nu este important:
Menținerea unui nivel stabil de tensiune este asigurată prin conectarea ieșirii de feedback a celui de-al patrulea picior (Feed Back) al microcircuitului, conectat direct la ieșirea de tensiune stabilizată.
În modulul specific luat în considerare, este utilizată o ediție a microcircuitului cu o tensiune de ieșire variabilă, dar principiul de reglare a tensiunii de ieșire este același:
La ieșirea modulului este conectat un divizor rezistiv R1-R2 cu rezistorul de tăiere superior R1 inclus, introducând o rezistență, a cărei tensiune de ieșire poate fi modificată. În acest modul R1 = 10 kOhm R2 = 0,3 kOhm. Lucrul rău este că reglarea nu este lină și se efectuează numai pe ultimele 5-6 ture ale rezistenței de tăiere.
Pentru a implementa reglarea lină a tensiunii de ieșire, radioamatorii elimină rezistența R2 și schimbă rezistența de reglare R1 la variabilă. Diagrama iese astfel:
Și chiar aici apare o problemă serioasă. Faptul este că în timpul funcționării rezistenței variabile, mai devreme sau mai târziu, contactul (contactul acestuia cu pantoful rezistiv) al pinului din mijloc este rupt și pinul 4 (Feed Back) al microcircuitului ajunge (chiar dacă doar pentru o perioadă de timp). milisecundă) în aer. Acest lucru duce la defectarea instantanee a microcircuitului.
Situația este la fel de rea atunci când conductorii sunt utilizați pentru a conecta un rezistor variabil - rezistența se dovedește a fi la distanță - acest lucru poate contribui și la pierderea contactului.Prin urmare, divizorul rezistiv standard R1 și R2 ar trebui dezlipit și, în schimb, două constante ar trebui lipite direct pe placă - acest lucru rezolvă problema pierderii contactului cu rezistența variabilă în orice caz. Rezistorul variabil în sine ar trebui să fie lipit la bornele lipite.
În diagramă, R1= 22 kOhm și R2=22 kOhm și R3=10 kOhm.
Pe o diagramă reală. R2 avea o rezistență corespunzătoare marcajului său, dar R1 m-a surprins, deși era de fapt marcat 10 kOhm, rezistența sa nominală s-a dovedit a fi de 2 kOhm.
Scoateți R2 și puneți o picătură de lipit în locul lui. Scoateți rezistența R1 și întoarceți placa în spate:
Lipiți două rezistențe noi R1 și R2 folosind fotografia ca ghid. După cum puteți vedea, viitorii conductori ai rezistenței variabile R3 vor fi conectați la cele trei puncte ale divizorului.
Gata, să lăsăm modulul deoparte.
Urmează un amper-voltmetru de panou.
Voltametru DSN-VC288
DSN-VC288 nu este potrivit pentru asamblarea unei surse de alimentare de laborator, deoarece curentul minim care poate fi măsurat cu acesta este de 10 mA.
Dar amperi-voltmetrul este grozav pentru asamblarea unui design amator și, prin urmare, îl voi folosi.
Vederea din spate este astfel:
Acordați atenție locației conectorilor și elementelor de reglare disponibile și în special la înălțimea conectorului de măsurare a curentului:
Deoarece carcasa pe care am ales-o pentru acest produs de casă nu are o înălțime suficientă, a trebuit să mușc pinii metalici ai conectorului de curent DSN-VC288 și să lipim conductoarele groase furnizate direct pe pini. Înainte de lipire, faceți o buclă la capetele firelor și puneți fiecare pe fiecare știft și lipire - pentru fiabilitate:
Sistem
Schema schematică a conexiunii dintre DSN-VC288 și lm2596
Partea stângă a DSN-VC288:
- - firul negru subțire nu se conectează la nimic, izolează capătul acestuia;
- - conectati cel galben subtire la iesirea pozitiva a modulului lm2596 – LOAD “PLUS”;
- - conectați cel subțire roșu la intrarea pozitivă a modulului lm2596.
Partea dreaptă a DSN-VC288:
- - conectati cel gros negru la iesirea negativa a modulului lm2596;
- - cel roșu gros va fi „MINUS” LOAD.
Asamblarea finală a blocului
Am folosit o cutie de montaj cu dimensiunile 85 x 58 x 33 mm:
După ce am făcut marcajele cu un creion și un disc Dremel, am tăiat fereastra pentru DSN-VC288 la dimensiunea părții interioare a dispozitivului. În același timp, mai întâi am tăiat diagonalele și apoi am tăiat sectoare individuale de-a lungul perimetrului dreptunghiului marcat. Va trebui să lucrați cu un fișier plat, ajustând puțin câte puțin fereastra la partea interioară a DSN-VC288:
În aceste fotografii, capacul nu este transparent. Am decis să-l folosesc pe cel transparent mai târziu, dar nu contează, cu excepția transparenței, sunt absolut la fel.
De asemenea, marcați un orificiu pentru gulerul filetat al rezistenței variabile:
Vă rugăm să rețineți că urechile de montare ale jumătății de bază a cutiei au fost tăiate. Și pe cip în sine, are sens să lipiți un calorifer mic. Aveam la îndemână unele gata făcute, dar nu este dificil să tăiați unul similar dintr-un calorifer, să zicem, o placă video veche. Am tăiat ceva similar pentru instalare pe un cip PCH de laptop, nimic complicat =)
Urechile de montare ar interfera cu instalarea acestor prize de 5,2 mm:
În cele din urmă, ar trebui să obțineți exact asta:
În acest caz, în stânga este priza de intrare, în dreapta este ieșirea:
Examinare
Aplicați alimentarea consolei și priviți afișajul. În funcție de poziția axei rezistenței variabile, dispozitivul poate afișa volți diferiți, dar curentul ar trebui să fie zero. Dacă nu este cazul, atunci dispozitivul va trebui calibrat.Deși, am citit de multe ori că planta a făcut deja acest lucru și nu va trebui să facem nimic, dar totuși.
Dar mai întâi, acordați atenție colțului din stânga sus al plăcii DSN-VC288, două găuri metalizate sunt destinate pentru setarea dispozitivului la zero.
Deci, dacă fără sarcină dispozitivul arată un anumit curent, atunci:
- - opriți consola;
- - închideți bine aceste două contacte cu o pensetă;
- - porniți consola;
- - scoateți penseta;
- - deconectați decoderul nostru de la sursa de alimentare și conectați-l din nou.
Teste de sarcină
Nu am un rezistor puternic, dar am avut o bucată de spirală nicrom:
În stare rece, rezistența a fost de aproximativ 15 ohmi, în stare caldă, de aproximativ 17 ohmi.
În videoclip, puteți urmări teste ale set-top box-ului rezultat pentru o astfel de sarcină; am comparat curentul cu un dispozitiv de referință. Sursa de alimentare a fost luată la 12 volți de la un laptop dispărut de mult. Videoclipul arată, de asemenea, intervalul de tensiune reglabilă la ieșirea set-top box-ului.
Concluzie
- - decoderul nu se teme de scurtcircuite;
- - nu se teme de supraîncălzire;
- - nu se teme de o întrerupere a circuitelor rezistenței de reglare; dacă se rupe, tensiunea scade automat la un nivel sigur sub un volt și jumătate;
- - set-top box-ul va rezista, de asemenea, cu ușurință dacă intrarea și ieșirea sunt inversate atunci când sunt conectate - acest lucru s-a întâmplat;
- - se poate folosi orice sursa de alimentare externa de la 7 volti pana la maxim 30 volti.
